Антимодното наследство на Кърт Кобейн

През август 1993 година Кърт Кобейн се срещна с журналиста от Los Angeles Times Робърт Хилбърн, облечен в къса рокля върху фланелени дълги гащи. „ Носенето на рокля демонстрира, че мога да бъда толкоз мекушав, колкото желая “, сподели той на Хилбърн. „ Аз съм хетеросексуален ... огромна работа. Но в случай че бях педераст, това също нямаше да има значение. “

Езикът може да е стар, само че гледната точка на Кобейн към облеклото, обвързвано с пола, е допустимо най-актуална. Това е единствено един образец за методите, по които фронтменът на Nirvana и частично цялото гръндж придвижване неумишлено чакаха отношение към обличането, което е известно и през днешния ден, 30 години след гибелта му, от превръщането на извършването на покупки втора употреба в моден избор до концепцията че самоизразяването би трябвало да надвива над конвенциите, когато става въпрос за облекло.

„ Грънджът е антимоден миг, който бързо се трансформира във феномен на висшата мода и по-късно остава в модата в продължение на десетилетия “, споделя Колийн Хил, куратор на костюмите и аксесоарите в Музея във FIT в Ню Йорк. „ След като влезе в модата, и нямам поради модата на пистата [а] общата улична мода, тя в никакъв случай не си отива. “

В същинската си форма гръндж стилът е роден като комбинация от дрипава спестовност находките в магазините са наслоени една върху друга, с цел да устоят на изменчивия и постоянно леден и дъждовен тихоокеански северозападен климат, където гръндж музикалната сцена се появи в средата на 80-те години. „ Хората нямаха пари. Това беше избор, който хората направиха, с цел да се стоплят евтино “, споделя фотографът Майкъл Лавин, който беше другар на Nirvana и документира сцената по това време. Този еклектичен жанр беше олицетворен от визията на Кобейн, комбинация от огромни жилетки, раирани и леопардови щампи и огромни, пластмасови слънчеви очила.

Елементите от облеклото — фланелени ризи, тениски с ленти, пухкави пуловери, цветя рокли, разкъсан деним, маратонки Converse, Doc Martens – не бяха нови или забележими сами по себе си, само че методът, по който бяха съчетани и антимодно обръщение, което предаваха, говореха на недоволните деца по същия метод, както музиката, изпълнена с яд и усеща на изолираност и отчуждение.

„ Ясно си припомням известната музика преди Nirvana и след нея. Имаше доста неща, които в действителност бяха някак изтъркани, само че [Nirvana] не беше кичозно “, споделя Майки Пендън, диджей, който е израснал в малко градче на юг от Хюстън, Тексас, и е разкрил Nirvana в гимназията. За облеклата Пендон споделя: „ Като младеж към този момент си разчорлен и изискваш поддръжка. Тогава виждаш [групите] да го вършат и започваш да го правиш по техния метод. Грънджът беше обвързван с отхвърлянето на модата и безхаберието, което беше някак иронично, тъй като всички се опитвахме да приличаме на тях. “

Докато грънджът като тон се появи в средата на 80-те години, жанрът беше трансфорат в мейнстрийм от втория албум на Nirvana Nevermind през 1991 година „ Дори и да бяха някак новодошли на сцената, Nirvana беше групата, която в действителност подвигна анте “, споделя фотографът Чарлз Питърсън, който е работил със Sub Pop, самостоятелният музикален лейбъл, издал първия албум на Nirvana сингъл през 1988 година „ Мисля, че огромна част от него към момента се свиреше на обичайни тропи, само че Nirvana в действителност разрушиха този модел с тяхното обединение на дразнещ тон с мелодия и огромни дебели съществени линии, на които можете да подскачате и да танцувате. “

Точно както Nevermind оказа помощ за навлизането на гръндж музиката на MTV и множеството американски екрани, албумът и възходящата известност на групата изстреляха гръндж стила на стилните сцени. Американският дизайнер Кристиан Франсис Рот си спомня, че е гледал видеоклипа за " Smells Like Teen Spirit " по MTV за първи път и е изтичал да купи Nevermind, който е въодушевил сбирката му пролет/лято 1993 година „ Работата ми беше доста основана на комизъм, с доста техника и доста цвят. Не се поддаваше естествено на [гръндж] типа, само че отидох в студиото си, пуснах [записа], усилих го и просто започнах да планирам. ”

Днес, в свят, в който качулки се демонстрират по време на ревюта на висшата мода, мъчно е да се разбере шокът, който въодушевените от грънджа сбирки на Roth, Marc Jacobs за Perry Ellis и Anna Sui изпратиха в промишлеността, когато бяха показани през зимата на 1992 г. 

„ От комерсиална позиция не работи добре за никой от нас. Марк загуби работата си в Perry Ellis. Купувачите го мразеха, не знаеха по какъв начин да го продадат. Мислеха, че е пънк, само че още по-нерафинирано и основано за младежи, не разбираха по какъв начин дамите ще го носят. Всички бяхме разорени за известно време “, спомня си Рот.

„ Първо беше похулен. Заведението в действителност не го разбра, ” споделя Иън Р. Уеб, който по това време е бил фешън редактор на The Sunday Times, и разказва грънджа като „ намиране на хубост тук-там, където не е трябвало да намирате хубост ”.

Ако заведението не харесваше външния тип, множеството от хората, които бяха дейна част от гръндж сцената, мразеха откровено появяването му на стилния подиум. „ Беше разстройващо, беше всичко, което мразехме “, спомня си Лавин. „ Бяхме срещу модата. Не искахме да имаме нищо общо с модата. Дизайнер беше най-лошата, най-мръсната дума, която можете да си визиите.

Грънджът към момента отеква, тъй като методът, по който хората се обличат в този момент, е доста повече събиране на нещата дружно

По улиците обаче грънджът беше шлагер, като продукти като фланелени ризи от LL Bean се усилиха в продажбите и „ закъсалите “ облекла бяха складирани в универсалните магазини. Както постоянно се случва в модата, това, което в началото е завалено или възприето като грозно, може да стане стилно с едно прилепване на клепача. През декември 1992 година грънджът е показан във Vogue с публицистична публикация, наречена Grunge & Glory, стилизирана от Грейс Кодингтън и снимана от Стивън Мейзъл, дружно със публикация, написана от Джонатан Понеман от Sub Pop. И до момента в който като ясна образна препоръка грънджът не се задържа дълго на пистите, въздействието му води силуетите и метода, по който облеклата бяха завършени дружно, в нова посока.

„ Ако нещо беше пригодено, полирано и чисто, то в действителност разчупи всичко това “, споделя Рот. „ Позволява ви да експериментирате с щампи, които другояче не бихте употребявали, силуети, които са по-абстрактни и експресионистични по някакъв метод. Бихте могли да напластявате по способи, които хората не биха си помислили, че можете. “

„ Това в действителност промени метода, по който хората се обличаха “, споделя Уеб, който прави паралел с белгийското придвижване за деконструкция, основано от Ан Демюлеместер и Мартин Маргиела в Европа. „ [Модата] стана доста по-разхлабена, с ексцентрични смеси от модели и концепцията за разбъркване на вечерни и дневни облекла, мъжко и дамско облекло. В по-широк смисъл това към момента отеква, тъй като методът, по който хората се обличат в този момент, доста повече сближава нещата. ”

Както доста субкултури, грънджът е заимствал и е реагирал на придвижванията, които са пристигнали преди него, в това число пънк и беше израз на протест против статуквото. Това, което прави грънджа друг и може би продължава да го прави по-сравним от тези стилове, които се появиха преди, е, че неговата непокорност е построена върху извънредно всемирски детайли, което го прави по-лесен и по-евтин за подражателство.

Родени от възприятието за отчуждение на Gen X, гръндж музиката и стилът се преоткриват циклично и се възприемат от нови генерации младежи. Има доста гръндж в жилетките, хипстърските фланелени ризи и разрошените облекла втора ръка, които бяха известни по време на инди мръсните дни в края на 2000-те и началото на 2010-те, когато милениалите навлизаха в зрелост. Има доста гръндж в любовта на поколението Z към спестовния метод към обличането и безпрепятственото изложение посредством облекло.

Моята персонална среща с грънджа се случи през 2002 година посредством съученик от гимназията, който ми даде компактдиск на Nirvana. Аз, сходно на милиони други младежи, почувствах, че музиката и текстовете им съвършено и неповторимо показват това, което усещах, и станах хардкор почитател. Спомням си, някъде по това време, купих зелена пола втора ръка и я съчетах с несъвместими, очукани Converse All Stars и чорапи до коляното на черни и бели райета. Знаех, че това не е добър външен тип от естетична позиция, само че също по този начин си припомням, че в никакъв случай не съм се чувствала повече като себе си, в сравнение с когато носех дребното си бунтарско облекло.

Научете първо за най-новите ни истории — следвайте в Instagram — и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате